大航海時代的象龜

「如果不是那幾隻笨重的大烏龜，恐怕我已經葬身大海裡了。」 -- 一如黑鬍子如此的大海賊，死前回想起這超過兩百公斤的爬蟲類恐怕也只有心存感激。

在那歐亞非強權掠奪的大航海時代，船上缺乏食物保存的設備，西印度洋幾座島嶼上的大象龜，於是成了穩定又不會腐壞的蛋白質來源。野地裡動作緩慢、沒有攻擊性的巨龜陸續被收刮上船，造成分佈在賽席爾群島的亞達伯拉象龜及其承名亞種，16~19世紀其間幾乎被趕盡殺絕。



說起亞達伯拉，似乎跟每個台灣人對動物園的回憶都能有些連結。而放在人類的近代史裡，這種動物扮演的角色極其卑微、慘烈。



石頭城面向印度洋的方向，遠方依稀可見一座島嶼，那是監獄島，又稱昌古島（Prison Island or Changuu Island)，相傳是18世紀的英國殖民政府用來關囚犯、奴隸，還有隔離傳染疾病的孤島。



關於這個島的另外一個故事，是目前島上正棲息著將近兩百隻的亞達伯拉象龜。這得從西元1919年說起，就在整個亞達伯拉象龜群經歷了幾世紀的摧殘後，當時賽席爾的英國殖民政府贈送了四隻亞達伯拉成龜至監獄島，促使象龜踏上不祥之地開啟新生活。時至今日，將近一百年的過程中，雖經歷了多次的盜捕及再野放，總算是撐到了保育意識抬頭的21世紀，巨龜們開始與觀光業共存共生。

我們必須承認監獄島並不是挺吸引人的景點，畢竟不是每個觀光客都對大象龜感興趣，而且所有設施幾乎呈現"極簡陋"的狀態。而不爭的事實是，監獄島意外被創造成了目前地球上極少數的「野生亞達伯拉象龜棲地」。

石頭城，阿拉伯的小巷弄

石頭城（stone town），桑吉巴島的首府，四處瀰漫著阿拉伯風情。桑吉巴群島雖已是半獨立的自治區，你很難想像，本質上它仍是隸屬東非大裂谷上的坦尚尼亞，一個擁有賽倫蓋蒂跟吉力馬札羅的黑人國家。

石頭城狹窄的巷弄裡，如果是在十八世紀，我身邊流連的可能是歐洲的殖民者、水手、阿拉伯商人、非洲大陸的奴隸、妓女，夾雜在各種異國香料的氣味裡。激發出思古之幽情是自然而然的事，因為處處充滿斑駁、具古典美感的歷史建築。但你要小心無處不在的觀光掮客，石頭城的掮客向來以"積極"聞名，情況通常是這樣，起初你以為搭上了一位健談的當地人，後來才發現其實是踩到了一塊口水還沒乾的口香糖。



雖貴為世界文化遺產，石頭城內仍有定居的居民，一些招攬觀光客的攤販、店鋪摻雜在當中共同生活。晃了幾圈後，石頭城裡的居民給人的感覺略帶冷淡，大多對鏡頭避之唯恐不及，臉上也難得有主動的微笑。

"這些觀光客也太煩了吧，只會拿著相機猛拍，路已經夠小條了還走那麼慢。" --「如果我是當地人」表示。

應該是我們看了太多地球一家的旅遊節目後，要求太多了吧，一些當地的腳踏車、摩托車是常被呆頭觀光客擋路了沒錯。

瀕臨絕種的紅疣猴

桑吉巴紅疣猴是一種極度瀕危的特有種靈長類，僅零星分布在東非桑吉巴島的幾處森林，全球數量估計不超過三千隻。





Jozani Forest，地球上僅存的紅疣猴們，無不為了延續血脈而努力著，因為這是國安的問題啊啊!!

噴點變色龍，百變的油漆工

一款變色龍，多種風情。桑吉巴東部的發現，同時也是非洲分佈極廣的噴點變色龍。







當初幫噴點變色龍取中文俗名的人相當有創意，因為顯然不是由其英文俗名"Flap-necked Chameleon"直譯，而變色龍的外觀，確實就像不慎被噴濺到的油漆工外衣。你覺得呢?

危機四伏的bush baby

摩根費里曼一臉老神在在對我說:「別急，你等等就看得到bush baby了。」然後順勢在桌上放了根香蕉。







一會兒牠真的來了，一點都不扭捏，牠其實一直都在。馬達加斯加狐猴的近親--非洲嬰猴，當地人叫牠bush baby



吊扇在我頭上旋轉，昏暗的燈光一閃一閃又更慵懶。一隻原本溫馴的貓，在我腳邊迅雷不及掩耳幹掉一隻蝙蝠。東非某座島嶼的小村莊，家貓如草原上的獅子一般兇猛。沒過多久，聽到一隻被狗咬到的bush baby在哀嚎，一隻當地人養的，慈眉善目的狗。野性非洲，果真是危機四伏。

為的是極度地無所事事

大白天乾了幾杯海岸啤酒，架起球杆瞄也瞄不準，但一點都沒差，球桌破得一蹋糊塗，還佈滿了海砂。





太陽曬得臉頰發燙，我決定到木屋前的躺椅稍稍躺下，然後在小徑上發現了一隻躲在石縫裡的青蛙。





今天打從一睜開眼開始，我都想著怎麼打發時間，看海、找小動物、跟路過的當地人打招呼、丟東西給旅館養的狗追，如果不是Ivan找我去看樹上bush baby的屁股，接下來我可能會開始數小青蛙身上有幾粒砂。



夜幕低垂，海風徐徐，好不愜意。今晚旅館當班的，是口音深具磁性的坦尚尼亞版摩根費里曼。

「廚師剛從市場買了些新鮮的海鮮回來，各位今晚要來道海鮮大餐嗎？」



摩根費里曼滴酒不沾，厲害的是Andre仍自個兒喝開了，加上廚師聊到了深夜。最後Andre受到一股莫名的力量驅使，決定在屋前的躺椅過夜，人身安全是絕對沒問題的，因為身披毛毯的馬賽人警衛就在不遠處。後來他進來木屋裡睡了，說是蚊子多到不像話。



天還沒亮我就起床，保持著台灣跟非洲的時差，同時發現有位白人老頭，也在附近跟我一起注視著無可言喻的景色。

如果每天醒來都是這樣的景色在等著。靜止的印度洋，哥會流淚不是沒有原因的。



待在Zanzibar東岸的那幾天，我想不起做了什麼特別的事，但始終奢望，能重回那樣的時空當中。

小木屋裡的黃頭日守宮

最近看到它在寵物店上架。原來在桑吉巴島東岸待的那幾晚，我的海邊小木屋裡，是數萬元的新台幣在到處亂竄XD











黃頭日守宮

與海豚共舞

小艇開向桑吉巴島的外海找尋海豚踪跡，轉眼間，我已經噗通投向印度洋的懷抱。水清見底，約莫三層樓高直視海底白沙，跟我拙劣的蛙鞋相比，周圍成群的海豚，泳姿太太太優雅。


上禮拜在竹南海邊看到一隻擱淺陣亡的小海豚。唉，在竹南下水也算不短的時間了，一直無緣目睹傳說中在海面上跳躍的中華白海豚。不是出現在海裡的海豚，倍感淒涼啊......