犀鳥大集合

我自己也無法解釋為什麼對這種突兀的大嘴著迷，而且還在國家公園發現了四個品種!


冠犀鳥(Crowned hornbill)，Lake Manyara


紅面地犀鳥(Southern ground hornbill)，Lake Manyara


非洲灰犀鳥(African grey hornbill)，Serengeti


范德戴肯犀鳥(Von der Decken's hornbill)，Serengeti

非洲人的這一面

俯瞰Lake Manyara，一定會幻想著下方那片土地萬頭鑽動的景象。右邊那叢只剩骨幹的綠樹枝，據說就是"Manyara"，汁液有毒，是台灣也可見的造景植物。



就當你挑了一個好位置，想好好欣賞夕陽美景時，無孔不入的小販出現了(又來了)，過度積極的推銷方式，像蒼蠅一樣趕也趕不走。好在另一車載著歐美阿桑的車子也到了lookout，我們獲得了些喘息的機會。

坦尚尼亞的掮客、小販，總讓我跟最近才發生的足球新聞產生聯想。

*今年結束的英超賽季，曼城拿下最近三年的第二座冠軍，象牙海岸籍明星中場-亞亞圖雷是其中的大功臣。在奪冠後幾天，其經紀人發表公開聲明:「亞亞圖雷有很大的可能在今年夏天離開。他很不安，他生日那天俱樂部根本不關心他。」以職業運動而言，用一些小技倆作為談判合約的手段並非鮮見，但當經紀人被戳破其實球隊在生日當天有送上生日蛋糕祝福時，反應出的談話讓英國媒體相當噴飯。

「你知道的，這真的很讓人不舒服。他只是得到了一個蛋糕，當年羅貝托卡洛斯過生日時，安致(俄超)主席可是給他送了一輛Bugatti Veyron。」

*<2014年世界杯新聞>
喀麥隆隊在登機飛往巴西之前，球員們要求預先獲得世界盃出場費，而且是現金，否則他們不會參加比賽。

迦納球員拒絕訓練，威脅要在與葡萄牙的比賽中罷賽，除非他們很快拿到300多萬美元的現金。

奈及利亞球員也拒絕訓練，向該國足協提出了同樣的要求：現在就給我們錢，否則我們就回家。

當然，舉世矚目的世足，國家豈能容許半點差錯，球員們如願提早拿到白花花的鈔票。而會有這些小插曲的原因是，以前還真有非洲球員沒拿到錢。


"如果有一絲絲的機會，一定要死命抓住，哪怕抓得非常難看。"--非洲人似乎都存在著這種中心思想，或多或少而已。

潛在的原因可能是(我猜想):內戰、政變、恐攻、疾病，不斷在非洲地圖上蘿蔔蹲，一直到現在還是如此。下一秒，可能世界丕變，覺得可以牢牢握在手中的，才是值得相信的。

坦尚尼亞是東非最穩定的國家，沒有太多極端的爛事，不過坦尚尼亞人要面對路上會用汽油桶擋路勒索的警察，引擎兩年就會縮缸的中國進口機車，什麼東西都沒有fixed price，還有無窮無盡的狗屁倒灶...。非洲人的這一面，與其說是人性的醜陋，不如說是人性的直白。


但你覺得，看到東南亞臉孔躲得遠遠的，碰到歐美、日本人就變成"台灣最美麗的風景是人"，這樣就有比較厲害嗎?

長頸鹿，優雅的步行者

她總是那麼優雅，無論Land Cruiser的引擎聲有多吵。喔不，我覺得應該是那高挑身材所引發的錯覺，這種動物就算以時速60公里的速度逃命，姿態還是很優雅。



旁邊一般高的刺槐，一同出現在畫面裡，還真是恰當啊!除了那兩公尺長的脖子，長頸鹿身上褐色的塊狀斑紋也很厲害，我認為不亞於任何一種哺乳動物身上的花草。

長頸鹿是睡眠需求度極低的動物，因為是站著睡，每次睡眠往往不到三分鐘，一天睡眠的總時數也不過兩小時左右，據信是為了在弱肉強食非洲大草原生存，不得不的演化結果。許多人際關係的專家喜歡把長頸鹿的特殊習性，延伸為職場上的叢林法則--戰戰兢兢乃生存之道。......這些滿口道理的專家真的想太多了，他們完全不瞭解淺眠的人生活有多痛苦啊!(捶心肝)

花豹，最難發現的Big5

如果你問一位資深的safari嚮導「XX動物是否容易找到?」得到的多半會是「We never say easy.」這類答案，因為終究面對的是野生動物，老手不會冒著將顧客高高舉起，重重摔下的風險。但如果修改一下題目，譬如說，將某些特定動物的常見程度做排名，也許便不會吝嗇分享。

「你們走運了，這是最難發現的Big5!」，John用望遠鏡搜尋遠方的樹叢。一隻極度慵懶的花豹掛在光線極度昏暗的樹枝上。(當然好不好找跟地點是有絕對的關係，像是黑犀牛並不常見，但恩格羅火山口就有數量穩定的族群。)

所謂的非洲五霸(Big5)指的是:獅子、非洲象、非洲水牛、犀牛、花豹。為什麼是這五種動物?有多種說法，但說穿了只是哄哄觀光客的噱頭，提供走馬看花的人一些蒐集目標，論體型河馬跟尼羅鱷絕不會佔下風。那麼，花豹到底有多難找?我曾經在斯里蘭卡南部的Yala NP參加過一回Leopard safari無功而返，但曾有鐵桿的大貓迷在Lake Manyara NP待上三天三夜，最終竟也只能含淚離開。

我想所有嚮導都會同意，行蹤隱密的貓科動物最難以捉摸。



果真相當罕見，無線電把Lake Manyara所有的車都call來了，但既定的路線上，大家都只有癡癡遙望的爛位子，攝影難度實在太高了。WOW......有亮點在背景!



枝頭上昂首的鷹其實也挺迷人的

牛羚，不想參加大遷徙

牛羚是苦情的甘草角色，他是大草原上數量最多的大型哺乳類之一，卻從未被當成動物明星般看待。被取了個毫無特色的中文名子，註定抹煞大半明星氣質，沒有長脖子，也不適合開飛機，所以《馬達加斯加》拒絕讓他入鏡。

更不為人知的辛酸是，貴為非洲大遷徙的一份子，還必須無時無刻擺出「我不是在大遷徙，就是在參加大遷徙的路上。」來鞏固數萬大軍的集體病態，就算一心只想著在鹼湖附近散散心。



人們並不允許牛羚單獨出現在鏡頭裡，但偶爾，你也會看到一些承受不了團體壓力的...

「拜託不要拍，讓我一個人靜一靜可以嗎?」

河馬，雨季結束前的大眾池

社區擁擠的大眾池裡，擠進了十幾隻河馬，低吼、推擠、互咬，空氣中瀰漫一股不耐的氣味。也難怪，再過幾天，下完今年雨季的最後一場雨，池子也將暫停營業。



B棟3樓一家率先上岸，數十噸的龐大肉體相互磨蹭，難免產生些皮肉傷。一隻牛椋鳥馬上停靠在第一頭河馬的肩膀附近，開始清理傷口裡的寄生蟲。與其說關注著一群臃腫的巨獸泡泥漿浴，微小、但又必要的配角，反而更引起我的興趣。我認為，這動物園觀察不到的生態景象，才是野性非洲的經典一幕。

at your own risk

對於一個herper，意即熱衷於尋找野生兩棲爬蟲的人來說，非洲典型的國家公園是極不友善的環境，因為大多數的園區內，除了特定區域，一律禁止下車勘察。除非剛好碰上小動物出沒在既定的路上，不然就是嚮導、遊客得擁有在車上掃描環境的超能力。



沼澤側頸龜



尼羅巨蜥(Andre好眼力得分!)



在野地裡，有時甚至連近在咫尺的大象都行如鬼魅。一旦離開車子，下一秒，會不會從遊客變成獵物，沒有人敢保證。You are in the park at your own risk!

斑馬，愛的交叉位

最空曠的地方就是最危險的地方，鄰兵兩兩互助，交叉站位瞻前顧後，就算躲避不了攻擊，也要讓掠食者知道碰到的是一頭雙頭神獸。

「我知道你只是想曬個太陽，沒關係，儘管說，我會乖乖地把臉靠在你的大屁股旁邊。因為，這就是愛啊!」

狒狒軍團

車才開進了國家公園的閘門，幾隻體型嬌小的藍猴就現身了。對於任何哺乳類來說，毛髮可以自然閃出淡淡的藍色光澤，都是相當令人驚艷的。



紅面地犀鳥，也是地球上最大型的犀鳥，體型至少是紅面薑母鴨的兩倍高，可惜光線昏暗的樹林裡沒能拍下太清晰的照片。



好吧，其實已經顧左右而言他，先介紹了兩種低調的動物，但他老兄在車子前面直接來了(身體還給我微微後仰)，我眼光也迴避不了。這群數量超過三十隻的東非狒狒軍團一度緊緊相隨，維基百科說:「只有高階的雄狒狒才能與發情中的雌狒狒交配。」我想他就是軍團司令了。

根據人類的尷尬心理學，如果一對交往不久的情侶，可以在一個沉默場合裡獨處許久而不覺得尷尬，那大概就可代表兩人已經真的"熟了"。因為對彼此的存在已感到自在，不會過度地在意對方感受、或老想著討好對方。所以，當野生動物在你眼前大方開幹，代表你已經被接納，那其實是一種"友好"的表現。XD

國家公園守門員

因為位在往賽倫蓋蒂的路上，而且離Arusha不遠，Lake Manyara NP是大多數造訪坦尚尼亞遊客的第一個國家公園。

然後愛大驚小怪的外國人也會開始知道，National Park在坦上尚尼亞，或者整個非洲所代表的意義，並不是地理上嚴謹的劃分。有時候，跟其他區域的差別，不過是多了座政府用來增加收入的售票亭。



猴麵包樹下的猴子，這組合實在太恰當了。

趁著John辦理入園手續的空檔，走到入口旁的公廁小便。總覺得有什麼生物在附近亂竄，猛然一看，一大群、成群結隊、扶老攜幼的東非狒狒。

John離開前還特別叮嚀:「下車記得緊閉所有門窗。」果然，"野生靈長動物都不是什麼善類(包含人類)"的理論又印證了。奇怪，不是還沒進入國家公園嗎?這就是了，如果沒有柵欄或鐵籠的阻擋，野生動物才不管有的沒有的國家公園或保留區。在非洲，只要不是人口高度密集的大城市或城鎮，奇珍異獸與人類生活在同個空間並非太稀奇的事。是我們太自以為，某些動物如果不是待在動物園，就該只在特定的區域出沒。那個什麼雄壯威武、讓人聞風喪膽的，當地人眼裡可能不過就是隻流浪貓倆倆。

有些極端的案例，譬如媒體喜歡大肆報導的猛獸襲擊當地居民的事件，我總認為那些長久與野生動物共處的村莊，早已衍生出某套各自舒適的相處模式，就像印度Sawai Madhopur居民與孟加拉虎，即使外人看來驚險萬分。至於擦槍走火的事件，就機率上來講，還是那句老話...「我覺得中興橋的機車道比老虎還恐怖。」

觀鳥大年

Lake Manyara附近的營地，幾隻不太一樣的麻雀在草地上跳呀跳。以前並不特別偏好追逐鳥類，主因是拍攝的難度頗高，手上若非握有神兵利器，或光線、主角肯配合，拍出來的東西往往讓人不甚滿意。但我實在很難忽略地上那幾顆藍寶石。



《觀鳥大年》，2012.12麥田出版發行。面對Lake Manyara National Park不斷冒出的奇異鳥類，一直想到這本小說。內容敘述著三位鳥癡於1998年競逐「觀鳥大年」(Big Year)的過程，該競賽的內容是:一年之內誰目睹的北美鳥類最多。是一場投注大量精力、金錢，還有與幸運之神交手的激烈戰役，就算讀者無法理解到底鳥類的吸引力何在，也會因為扣人心弦的劇情不肯放下書本，甚至，也會感染到一點鳥癡的偏執。因為太喜歡這本書，如果我要著手寫一本小說，一定也會是發生在一群生態偏執狂上的故事。

嬌小艷麗的、長相怪異的，或者枝頭上虎視眈眈的，叫得出名子屈指可數，我看是該去買本東非鳥類圖鑑來研究研究。拿起相機、提起精神，坦尚尼亞的觀鳥大年，今年也準備偷偷報名了。