小小機場好忙，Arusha航空站

這是2014年全球最繁忙的杜拜機場，阿聯酋航空的大本營，一年進出旅次超過七千萬。



這是Arusha航空站跟國際上名不見經傳的坦尚尼亞航空，The Wings of Kilimanjaro。但我很確定他們派駐在Arusha的人員比杜拜機場的六萬名員工要忙得多。

在Arusha市區的航空公司辦公室，我們耐心等待往機場的接駁搭巴士，員工一一確認證件，對我們微笑。半小時的車程後，坐落市郊的機場到了，而令人無法回神的是，機場櫃檯的地勤人員還是同一批人(手腳超級快)，身上多了件機場背心，同樣微笑幫你托行李、印登機證。如果等會兒機上還是同一組人馬，那這件事情就有點毛骨悚然，好在後來他們收隊了。

來到消化速度極慢的安檢站，X光機一點都不意外地沒有作用。Andre那連蒼蠅都傷不了的鋁合金水壺，一直被海關賦予"very dangerous"的能力，小小的航站安檢區陷入一種莫名其妙又裹足不前的氣氛裡。直到穿制服的老黑說了一句話，一切真象大白......「You give me ten dollars.」

有人問，海關的安檢也是那批無所不在的坦尚尼亞航空嗎？.....那個，好人跟壞人差別是很大的。



因為整個航班的資訊實在太簡略，指示也極不清楚。起飛前，Ivan忍不住去問了空服員這架飛機是否是飛往Zanzibar。該提問的荒謬之處在於，像是在頂溪捷運站隨便搭上一輛公車，然後問司機這班車有沒有到樂華夜市。要被載回台灣了還搞不清楚，我們是在一台飛機上耶！

靠窗座位上的我，一直盯著窗外的一位老兄。直挺挺地站立，目光如炬，然後他一抬頭，原本還算晴朗的天空烏雲漫漫的聚集，我懷疑他根本是吃了烏雲烏雲果實的能力者吧。算了算了，講太多你也不會信，飛機要起飛了。

吉力馬扎羅山麓的雙角變色龍(II)

以前我總認為，動作緩慢的變色龍之所以能在弱肉強食的動物世界中存活，靠的是攀附在樹枝上隨風搖曳的移動方式，讓掠食者誤以為是植物的一部份，所謂與環境融為一體的擬態並不存在於變色龍的生存技能中，因為有些品種的體色實在鮮豔過頭了。


直到親眼看到這塊疑似樹皮的東西，它是雙角變色龍的另一個模樣。


《馬達加斯加，我們終於見面了！》這本書裡面提到:

"變色龍會變色的原因，是因為體表佈滿了色素細胞，這些細胞會因為環境狀態或者個體情緒而變色。體色的變化，與為了躲避天敵而融入環境的擬態，並沒有絕對的關係。"

我想該書作者一定沒看過吉力馬扎羅偽裝大師的本事。

吉力馬扎羅山麓的雙角變色龍

司機是一位小夥子，一路上跟大他一輪的Andre聊Subaru。離開Arusha已經兩個多小時，漸漸進入了陰鬱的山路。碰到了喪禮的遊行，稍稍被耽擱了一下，氣氛平和，但感受不到哀傷。吉力馬扎羅，查加人的領地，一個當地人都急著想離開、極度貧窮的區域。



溫度比城裡又更冷了一些，來迎接的嚮導卻又說一點都不冷，我們被帶著往瀑布移動，嚮導催促著，說這是很適合下水游泳的溫度，很多老外都喜歡。彬彬有禮的嚮導先生，不到攝氏二十度，硬要叫人游泳是有事嗎？



Miss Kilimanjaro的出現則令人百思不解，她穿得漂漂亮亮，鮮艷藍色上衣、緊身褲，搭配塑膠皮細緻的涼鞋，結果陪我們走泥濘的小徑、溯溪，穿過香蕉田、咖啡田。聲音也頗優雅，但整體來說，需要擦點香水稍稍掩飾一下體味。

大夥一點都不想游泳，總得想些事做打發時間，因為少年司機不知躲去哪打茫了，一時半刻恐怕不會現身。

「這邊有變色龍嗎？」我問

「變色龍啊……」嚮導喃喃自語，便朝著水邊的樹枝猛看，沒幾分鐘，就拉了一隻下來。然後三位遊客中那個長捲毛的，爽翻了。




吉力馬扎羅雙角變色龍，Mount Kilimanjaro Two Horned Chameleon

大部分的時候，我也想著所謂理想的生態旅行劇本應該是：由專門的人帶到專門的地點，然後最後全部人一起沉浸在「啊~真是不虛此行！」的歡愉中。哈哈，誰知道，就像當地人也驚訝於為什麼一隻小蜥蜴可以突然換得小費。



沒差，反正我們各取所需。

傑克森變色龍與盧安達大屠殺

傑克森變色龍是讓人過目不忘的動物，因為它鼻頭到眼睛之間有三支角，就如同你電影裡看到的侏儸紀三角龍，而它小的多，甚至可以被你的手掌所包覆。


照片來源: http://www.reptileforums.co.uk; by MuJi

侏儒傑克森變色龍(Chamaeleo jacksonii merrumontanus)是傑克森家族相對小型的亞種，野地裡分布的區域極為侷限，僅棲息在坦尚尼亞北部的梅魯火山(Mt. Meru)區域。這種戀家的生物圈釘子戶，離開了棲息地，就失去所依賴的事物，所以它存活率極低，當它被關在某位寵物玩家的籠子裡。



打開窗，梅魯火山的山脈在我的前方，至高點海拔4566公尺，上次爆發約在一百年前，仍是座活火山。攀登它是件辛苦的差事，至少得花上四天的時間，外加五百美金以上的嚮導、挑夫費用。但攀爬梅魯火山的行程是相對小眾的市場，有相同的時間、精力、金錢的人，都嘛一定挑隔壁那座5895米的非洲第一高峰!

「住在吉力馬扎羅旁邊，梅魯本人表示，有種"既生皮朋何生喬丹?"的感慨。」

清晨看路上馬賽人裹著鮮豔的毯子，加上厚重的水氣，窗台上曬了一整夜的內褲絲毫沒有乾的跡象。山下的大城阿魯沙(Arusha)，一但離開陽光直射就有涼意，也難怪，海拔都快一千五了。阿魯沙除了是坦尚尼亞大草原Safari觀光重鎮，它也是東非共同體(East African Community，EAC)的總部所在地，這意謂著，近代東非幾個國家發生過的歷史事件，都可能跟這座城市有所牽動。


"九零年代初期，盧安達境內的兩大種族，胡圖族與圖西族因歷史仇恨、外國干涉、種族歧視等種種原因爆發內戰。1993年，當時的胡圖族總統迫於國際輿論壓力，於坦尚尼亞的阿魯沙簽下停火協議(Arusha Accords)，暫時中止了內戰。而在表面的和平協議下，暗地裡兩個種族零星的衝突仍持續發生。

直到1994年四月，總統座機遭擊落罹難，徹底激起了種族對立的意識形態。佔國內人口八成的胡圖人，在激進團體「胡圖力量」的煽動下，誓言殲滅國內所有的圖西人。最終，1994年4月6日至7月中旬，全國百分之二十的人口遭到殺害，多數是圖西人，還有少數被指為叛徒的胡圖人。我覺得整起事件最毛骨悚然的並不在於死傷慘重，而是多數人是死於街坊鄰居著魔的砍刀!

事件結束後的幾年，聯合國在阿魯沙成立盧安達國際刑事法庭審判高級政府官員或軍人。"


以前對盧安達這個事件並沒有深刻的感受，一如大多數人，那是一個遙遠的非洲的黑人的不是太意外的慘不忍睹的種族屠殺。去了一趟非洲後，回來讀到了《跑過裂谷》這樣的非洲小說，又再去鑽研了一下曾經所駐足的地方與歷史事件的連結。也許向來都不太是以人文目標做為出發旅行的動機，過去幾次的經驗，讓我非常著迷從書本回朔旅行記憶的模式，一如緬甸行之後的《在緬甸遇見喬治歐威爾》，斯里蘭卡之後的《暗礁》、《菩薩凝視的島嶼》。但會觸動旅人心弦的書，始終不可預期。



阿魯沙停留的旅館Hotel Flamingo位於回教區，清真寺旁，時常有穆斯林的祈禱聲，當地人說這裡是阿魯沙相對單純的區域，起碼，入夜後步行到雜貨店買Kilimanjaro Beer沒有安全疑慮。

結束Safari回城的當晚，一身疲憊，躺在一張雙人床上，旁邊是同樣疲憊的Andre。突然遠方傳來"砰砰"的巨大聲響，夾雜著女人的尖叫聲。

「剛剛那是槍聲嗎?」
「是嗎?...(翻身)...zzzZZZ」Andre瞬間睡著

那一夜，我小小失眠了一下，也想著梅魯火山上的變色龍。